Безредукторный
Безредукторный стартер гораздо крупнее своего аналога, но он выполняет ту же задачу – получает электроэнергию от аккумулятора и передает ее на коленвал для запуска двигателя. Он состоит из следующих комплектующих:
- реле;
- электромотор, в котором находятся сердечники тягового реле и обмотка;
- щетки и держатели, «щеточный узел»;
- втягивающее реле;
- статор;
- вилка;
- контактные болты;
- якорь;
- маска стартера;
- кольцо стопорное;
- муфта свободного хода;
- втулка передняя и втулка задняя;
- бендикс стартера Приоры;
- шестерня.
Работа редуктора проходит по следующему алгоритму:
- От аккумулятора по жгуту проводов подается питание.
- Втягивается якорь.
- Бендикс крепится с шестерней, «выбрасывается», пятачковые контакты замыкаются, на них подается напряжение.
- Якорь крутится, крутящий момент передается на бендикс, через него – на шестерню, а она уже контактирует с моховиком двигателя.
- Как только ключ зажигания «отпускается», втягивающее реле разъединяет бендикс и шестерню.
Диагностика стартера для определения причины неисправности
Для того чтобы определить, какая именно деталь стартерного механизма Приоры дает сбой, необходимо проверить абсолютно все – проблема может быть даже с предохранителем, который находится далеко от детали. Диагностику проведите в следующем порядке:
- Отключите зажигание, зафиксируйте машину ручным тормозом. Снимите минус с АКБ.
- Достаньте воздушный фильтр и впускной шланг.
- Отключите токопроводящий кабель от детали, который подключен к плюсу АКБ. Для того чтобы снять его, демонтируйте верхнюю шпильку втягивающего реле ключом на 13.
- Поставьте нейтраль на рычаге КПП.
- Понадобится рабочий автомобильный аккумулятор. Если Вы полностью уверены, что АКБ, стоящая в Вашей Приоре, полностью исправна, используйте ее. Кабель с крокодилами подключите к минусовой клемме АКБ, второй конец – к болту на корпусе стартерного узла. Перед этим удостоверьтесь, что место соединения чистое. Если на нем есть пыль и грязь, зачистите его щеткой.
- Второй кабель с крокодилом подсоедините к плюсу аккумулятора, второй его конец – к плюсу на тыльной стороне стартера. Когда Вы все подключите должен сработать щелчок. Он будет означать, что вы все сделали правильно. Если щелчка не будет, нужно на всякий случай проверить массу.
- Отключите отрицательный провод от корпуса и подключите его на нижний винт втягивающего реле. Положительный провод подключите к тыльной части реле. Если щелчок раздался, значит, вышел из строя щеточный узел. Если не раздался, то придется покупать новый стартер – сломалось реле.
- Минусовой провод нужно вновь подключить к корпусу, положительный – к нижнему винту реле. При подключении стартерный узел должен начать вращаться, и Вы услышите характерный шум. Обороты могут подняться до 11 тысяч в минуту. Если обороты слишком низкие, и якорь крутится медленно, проблема заключается в щеточном узле или якоре.
- Если якорь не крутится вообще, проблема в обмотке.
- Наконец, нужно плюс подключить к верхней шпильке вытягивающего реле и замкнуть контакты. Если услышите посторонние звуки, стоит проверить бендикс и редуктор.
Назначение контактов колодки комбинации приборов
1 К электроусилителю руля2 К контрольному сигнализатору аварийной сигнализации3 К датчику аварийного давления масла4 К выключателю стояночного тормоза5 К блоку управления иммобилизатора6 К блоку управления подушкой безопасности7 К выключателю наружного освещения8 К переключателю указателей поворота (правый борт)
9 К переключателю указателей поворота (левый борт)10 К блоку управления системы впрыска топлива11 К датчику отключения подушки безопасности переднего пассажира12 К датчику непристегнутых ремней безопасности13 К блоку управления электронного распределителя тормозных сил14 К клавише «RESET»на подрулевом переключателе (-)
15 К датчику уровня тормозной жидкости16 К датчику управления антиблокировочной системы тормозов17 К выключателю дальнего света фар18 К выключателю освещения комбинации приборов19 Корпус20 К клемме «30» аккумуляторной батареи21 К клемме «15» выключателя зажигания22 К датчику расхода топлива23 К клавише режимов переключения функций маршрутного компьютера по кольцу вперед и перевода минут (-)
24 К клавише режимов переключения функций маршрутного компьютера по кольцу назад и перевода часов (-)25 К датчику наружной температуры (-)26 К датчику наружной температуры ( )27 К датчику уровня топлива28 К датчику скорости29 К датчику температуры охлаждающей жидкости30 Низковольтный вход тахометра31 Диагностика при производстве комбинации приборов32 К клемме «L» реле-регулятора генератора
Предохранители
F1 (15 А) – цепь главного реле, блокировка стартера.
F2 (7,5 А) – цепь питания электронного блока управления (ЭБУ).
F3 (15 А) – электрический бензонасос. Если перестал качать бензонасос (это можно определить по отсутствию звука его работы при включении зажигания), проверьте совместно с реле K2. Также могут быть проблемы с иммобилайзером, он блокирует работу насоса, см. информацию про F20. Если проводка, этот предохранитель и реле исправны, скорее всего вышел из строя сам бензонасос.
K1 – главное реле.
K2 – реле электробензонасоса. См. выше про F3.
Предохранители и реле в ладе приоре, электрические схемы
Лада Приора — ещё один автомобиль в линейке новых ВАЗовских, который набирает популярность среди слоёв населения. Внешние сходства с 10-ой моделью привлекают внимание молодёжи, оносительно низкая цена также является причиной покупки для большинства автолюбителей. Одновременно с ростом популярности, владельцы этой модели набирают опыт ремонта и технического обслуживания, которого с каждым годом становится всё больше.
Если в вашей Приоре появились проблемы с электрикой, не спешите расстраиваться, для начала проверьте предохранители и реле в Ладе Приоре. Именно о них и пойдёт речь в этой статье.
Признаки неисправности
Если контакты подгорели, то обычно слышны характерные щелчки, говорящие о срабатывании магнита реле. Однако при этом сам якорь, расположенный в стартере, остается неподвижным или же крутит очень медленно. Это случается из-за того, что рабочая поверхность контактов не полностью соединяется вследствие чего:
- образуется воздушный зазор;
- растет переходное напряжение;
- медь нашлепок разогревается.
В итоге на поверхности выступает оксид, являющийся диэлектриком. Исправить это можно только одним способом – очистить нашлепки от нагара. Сделать это нетрудно, воспользовавшись надфилем алмазным либо (если повреждения не существенны) обычной ученической резинкой. При значительных разрушениях целесообразнее будет заменить все реле.
Катушки обычно замыкает из-за попадания влаги или потери, защищающей провода эмульсией своих изолирующих качеств. Последнее всегда случается по причине существенного перегрева.
Еще можно убедиться в том, что реле работает так, как надо, подключив стартер напрямую к батарее. Для этого сгодятся провода, предназначенные для запуска мотора от чужой машины. Их присоединят к АКБ (сначала «минус») и к стартеру. Если моторчик нормально функционирует, то нужно произвести осмотр:
В первую очередь визуально проверяют проводку на целостность. Начинайте от стартера и продвигайтесь к АКБ. Исправность всей цепи тестируют мультиметром или, на худой конец, лампочкой. Здесь нужно начинать наоборот – с батареи.
Проверка реле
Чтобы удостовериться в том, что блокировки контактов реле нет, нужно его вытащить (оно имеет маркировку К3) и вставить в разъем заведомо исправный элемент. На худой конец, разрешается использовать перемычку. Подойдет, в частности, и обычная отвертка.
В том случае, если после этого стартер заработал, как надо, то вывод здесь совершенно очевиден: именно реле и пришло в негодность. В противном случае поломку понадобится искать дальше. Это последнее обстоятельство с большей степенью вероятности свидетельствует об исправности ранее снятого исполняющего прибора.
Позволим себе дать полезный совет, если реле пришло в негодность где-нибудь на выезде, то его прекрасно заменит совершенно идентичное, установленное там же в блоке – К10. Оно управляет системой обогрева заднего стекла.
Наиболее часто встречаемые неисправности тягового реле:
- контакты подгорают;
- катушка электромагнита замыкает;
- окисляется колодка.